Paolo D’Achille, Maria Teresa Zanola, La moda francese e italiana (1880-1980). Fonti, strumenti, metodi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2025.
Penser la mode nous amène souvent à traverser le règne de l’éphémère et de l’incessante mutation des formes, des signes, des codes[1]. Dans ce volume, coordonné par Paolo D’Achille et Maria Teresa Zanola, penser la mode signifie surtout la concevoir en devenir et l’inscrire dans une temporalité signifiante pour en retracer sa trajectoire et l’interroger sur la durée. Ainsi, le chercheur qui s’intéresse à ce domaine spécifique peut y trouver les « coordinate principali necessarie per affrontare lo studio linguistico e terminologico della moda in prospettiva diacronica » (p. 11) et explorer la dimension conceptuelle de ses termes à travers la diversité des sources documentaires mobilisées (linguistiques, encyclopédiques, visuelles). Issu du projet PRIN 2020 FLATIF « Linguaggi e Terminologie della moda tra Italiano e Francese : la costruzione e la disseminazione delle risorse », développé par les équipes de l’Università Cattolica de Milan, de Naples (Parthenope), de Roma Tre et de Vérone, cet ouvrage rapproche histoire lexicale, terminologie et culture matérielle. Il montre que le renouvellement des apparences s’accompagne de continuités, de déplacements de sens et de réemplois dont l’analyse linguistique permet de saisir la profondeur et la complexité.
Le volume est organisé en deux parties, consacrées respectivement au français et à l’italien de la mode, dont l’exploration se fait à travers une pluralité de sources documentaires (dictionnaires, encyclopédies, revues, catalogues, archives, corpus littéraires, etc.), sans négliger les outils informatiques et d’intelligence artificielle. Bien que clairement défini, le cadre chronologique (1880-1980) autorise des remontées vers les siècles antérieurs et des prolongements contemporains. Cette souplesse répond aux exigences de l’objet étudié : les transformations d’un vêtement ne coïncident pas nécessairement avec celles de son nom et les usages lexicaux traversent les périodes historiques. Au-delà de la répartition entre les deux langues, la cohérence de l’ensemble tient aux interrogations qui traversent les contributions. Comment identifier un référent ancien ? Quelle valeur accorder à une attestation ou à une définition ? Comment décrire les variations d’un terme selon les milieux professionnels et les publics ? Ces questions font de la terminologie diachronique une approche privilégiée pour appréhender l’univers de la mode en articulant ses dénominations et l’évolution des usages et des contextes socio-professionnels.
Un premier axe de réflexion porte sur les décalages entre concepts, dénominations et changement d’usage. Les études de marinière par Maria Teresa Zanola, de maillot de bain par Maria Chiara Salvatore et de tagal par Daniela Cacia permettent d’observer des cas prototypiques et de montrer différentes configurations de ces rapports. Dans le premier cas (Descrivere la moda italiana e francese, fra lingua, cultura e terminologia, pp. 15-47), les emplois anciens de la dénomination et de la locution à la marinière renvoient à des pièces ou à des caractéristiques vestimentaires diverses. Les références à des pantalons, à des manches, à des cols et à des blouses, accompagnées d’un riche appareil iconographique, montrent que le sens actuel de maillot à rayures ne peut pas être attribué à tous les emplois anciens du terme. Dans le deuxième (Il maillot de bain. Una storia terminologica, pp. 139-156), le passage d’un ensemble couvrant à un vêtement ajusté accompagne une transformation des pratiques balnéaires et des représentations du corps. La comparaison entre le français et l’italien révèle des emplois différents : le français adopte maillot de bain, tandis que l’italien maintient costume en lui donnant un sens nouveau. L’analyse de bikini et de ses dérivés montre en outre comment une dénomination peut devenir le point de départ de réinterprétations morphologiques. Dans le troisième (Suggerimenti di moda per maestri e bambini nelle riviste magistrali del primo Novecento e oltre, pp. 207-2017), la recherche effectuée dans les revues destinées aux institutrices et aux enseignants du début du XXe siècle montre la circulation des dénominations en dehors de la presse spécialisée. L’enquête sur le terme tagal, rapproché des appellations de la fibre de Manille et de l’abaca, rappelle qu’une matière peut rester en usage sous d’autres noms.
Cette attention au temps inscrit dans les mots de la mode trouve son prolongement dans l’analyse de sources littéraires. Paolo D’Achille et Kevin De Vecchis analysent les termes de l’habillement dans un corpus de littérature italienne (PTLLINC) en illustrant le lien étroit, mais peu exploré, entre mode et production littéraire (Da aigrette a zucchetto : i termini dell’abbigliamento nella narrativa « del Novecento e contemporanea », pp. 271-299). Associant recherche informatisée et vérification des contextes, leur enquête sur 104 termes rappelle que le lexique vestimentaire remplit une fonction « scenografica » de caractérisation des personnages et de contextualisation historique du récit, ce qui signifie que ses occurrences doivent être interprétées sur la base de cette fonction narrative.
La complémentarité et la valeur des sources constituent le deuxième axe de la réflexion. Les répertoires lexicographiques occupent ainsi une place fondamentale tout au long de ce volume. Du côté français, l’étude menée par Maria Francesca Bonadonna à partir de soixante-douze termes du vêtement d’extérieur dans les dictionnaires (La ricezione dei termini di moda nella lessicografia francese, pp. 103-111), du Littré au TLF informatisé, permet d’aborder les changements de sens, l’apparition de nouvelles dénominations et le vieillissement de certains usages, comme en témoignent les évolutions de cache-poussière, imperméable ou poncho. Du côté italien, deux types d’outils lexicographiques sont étudiés. Giuseppe Sergio s’intéresse aux dictionnaires italiens de l’usage (GRADIT) et met en évidence la difficulté à délimiter un domaine dont les mots circulent entre langue commune et usages spécialisés (Lessico della moda e vocabolario dell’uso, pp. 159-178). Il attire l’attention sur les décalages entre les attestations, l’enregistrement des termes et leur période de vitalité, tout en éclairant le poids des emprunts au français et la progression des anglicismes. Domenico Proietti, quant à lui, étudie le Dizionario enciclopedico italiano Treccani pour observer l’articulation entre le mot et la chose nommée (Tra vocabolario ed enciclopedia. Sondaggi su lessico e terminologia della moda nel Dizionario Enciclopedico Italiano (1955-1961), pp. 179-192). La comparaison avec des répertoires antérieurs et successifs, et notamment La Piccola Treccani, fait apparaître des continuités, des remaniements et des différences dans le traitement des mots étrangers. Les variantes de cachemire témoignent de la concurrence et de la persistance des formes et éclairent le rôle des besoins professionnels dans leur maintien. Enfin, Matteo Agolini et Andrea Riga (Per la storia di un turchismo dell’abbigliamento : il caso di gilet, pp. 233-249) retracent les étapes de transmission de gilet, terme d’origine turque, examinent sa réception dans les discours puristes et le confrontent à des dénominations telles que panciotto, corpetto et sottoveste. La correction d’une attestation supposée de 1768, qui renvoie en réalité à un jeu de cartes, met en évidence la complexité de la trajectoire des emprunts.
Le recours à d’autres types de documents permet de compléter ce savoir dictionnairique. L’histoire des revues françaises retracée par Claudio Grimaldi éclaire les contextes éditoriaux et les publics au sein desquels les dénominations se diffusent (Scrivere di moda. Per una ricostruzione storica delle riviste francesi (XVIII-XX secolo), p. 49-64). Les périodiques apparaissent comme des lieux de création et de circulation lexicales, où coexistent des formes éphémères et des termes qui se lexicalisent. Les documents audiovisuels, mobilisés par Elisa Altissimi enrichissent l’étude des noms de couleurs (Trasmissioni di moda e termini di colore per il coprus FLATIF : verde Garda e viola Parma, p. 219-231. Les chromonymes verde Garda et viola Parma, relevés dans un reportage de 1958, conduisent à croiser sources journalistiques, lexicographiques et techniques. Le rapprochement de viola Parma avec la documentation sur les colorants montre l’intérêt de dépasser les frontières documentaires du seul domaine vestimentaire. La fiche consacrée à rosa shocking prolonge cette enquête par une proposition de description lexicographique.
Un troisième axe concerne la variation des discours et des pratiques de dénomination. Silvia Calvi et Klára Daňková (Comunicare il tessuto al XX e XXI secolo : il caso di velours, p. 113-138) montrent, à partir de velours, que les manuels techniques et les revues de mode privilégient des propriétés différentes d’un même tissu. Aux procédés de fabrication et aux caractéristiques utiles aux spécialistes répondent les couleurs, les effets de surface et les évocations destinées aux consommateurs. L’analyse des unités terminologiques montre ainsi que les choix des dénominations dépendent autant des caractéristiques du produit que des finalités de la communication. Les archives des entreprises Zignone et Zegna étudiés par Elena Papa (La produzione tessile autarchica negli archivi di impresa biellesi : primi rilievi lessicali, p. 193-206) tissent un lien étroit entre dénominations et besoins de la production. Les termes mista et impasto, ainsi que des emprunts employés dans les ateliers, révèlent des usages imposés par la communication professionnelle non conformes aux prescriptions puristes de la période de l’autarcie en Italie. La mode apparaît ainsi comme un domaine traversé par plusieurs formes de spécialisation, dans lequel un même objet peut être décrit selon sa fabrication, sa commercialisation ou sa valeur culturelle. Les contacts entre langues s’inscrivent dans ces usages différenciés au gré de la circulation des objets et des savoirs -faire.
Cette perspective historique et discursive nourrit les propositions de description terminographique. Le modèle TERMODE présenté par Silvia Domenica Zollo et Carolina Iazzetta (Lessici e terminologie della moda: proposte metodologiche e applicazioni, p. 65-85), à partir du corpus pilote REV-COR, associe aux définitions des informations sur les sources, la variation, les contextes d’emploi, les relations conceptuelles et les équivalences interlinguistiques. Les exemples de modiste, bleu de chauffe et gabardine illustrent bien les difficultés liées à l’évolution des métiers, aux glissements de sens et à la pluralité des référents. L’intérêt du modèle, inspiré aux principes F.A.I.R., tient à la place accordée à la variation, indispensable dans un domaine où les usages professionnels et les emplois courants se recoupent fréquemment.
Paolo Frassi aborde pour sa part I termini complessi francesi del dominio della moda: proprietà e trattamento terminografico (p. 87-101). Il propose de classer les unités multilexémiques à l’aide d’étiquettes sémantiques relatives à la forme, au matériau ou à la fonction. Des expressions comme pantalon cigarette et jupe parapluie montrent que la compréhension d’un terme nécessite parfois d’une interprétation métaphorique. Le classement constitue alors une aide à l’accès au sens et peut être également porteur d’application dans le domaine didactique.
Silvia Gilardoni et Maria Vittoria Lo Presti prolongent la réflexion pédagogique (La mode nella didattica dell’italiano L2 : dai musei della moda alla classe di lingua, pp. 251-270). Les musées de la mode sont proposés comme ressources pour l’enseignement de l’italien langue seconde. À partir d Museo Gucci Visions et du Museo Ferragamo, elles montrent comment les objets, les textes et les visites virtuelles peuvent soutenir l’apprentissage du lexique et la découverte de l’histoire culturelle et industrielle italienne. Leur proposition souligne également les besoins de formation des enseignants, appelés à sélectionner et à didactiser ce type de documents.
Cet ouvrage offre ainsi une contribution importante à l’étude en diachronie des lexiques spécialisés et à la connaissance du domaine de la mode. Il intéresse non seulement les spécialistes de terminologie et de lexicographie, mais aussi les historiens de la mode et les chercheurs en traduction et en didactique des langues. En suivant ce qui demeure, se transforme ou se réactive dans les dénominations, il restitue une mémoire de la mode qui éclaire aussi les usages du présent.
[Maria Margherita Mattioda]
[1] Lipovetsky Gilles, L’empire de l’éphémère. La mode et son destin dans les sociétés modernes, Paris, Gallimard, 1987.